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《来份杂硼》|苗炜工作室
解读
。《来份杂碎》|苗炜工作室解读y1
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关于作者
安德鲁.科伊是美国知名饮食文化学者、作
家,熟悉中国饮食传统文化,为《纽约时报》
《洛杉矶时报》《华尔街日报》等媒体撰写饮
食文化类专栏文章超过20年,并且是《牛津美
国餐饮百科全书》的作者之一。
关于本书
《来份杂碎》是一本通俗学术书,记录了中华
饮食文明随大量中国移民到达美国后的发展历
史。作者安德鲁.科伊站在中立立场,讲述了
美国人对中餐的认识过程,以及中餐在美国独
特的文化环境中被“重新发明“的故事。这本
书还从“中餐在美国的发展“这一独特的视
角,梳理了一遍近代以来中美两国关系的发展
史。
核心内容
我们都认为中国菜的高级和精妙是不证自明
的,实际上中国菜从来没有给美国人留下这样
的印象。相反,在美国人眼里,“炒杂碎“这
样的农家菜就是中国菜的代表。实际上,美国
中餐是在美国的环境下发展出来的独立传统,
本来就和所谓,正宗的中餐“关系不大。美国
中餐的变化,也从一个侧面反映了两国关系的
变化以及彼此文化实力的强弱。
《饮食作为文化信息的礼物,心工作室公务员培训网络大学堂理上接受更重要
1896年8月,李鸿章出访美国,纽约城里揪起中国热
“李鸿章杂碎“成为美国人心中中餐的豫征
19世纪50年代,美国西部兴起淘金热,华人开设中餐馆
价格便宜,经营态度专业,是典型的工人阶级餐馆
逐渐迎合美国大众品位,提供符合大众口味的杂碎
中餐已经变为中式美餐,代表的是美国文化
1美国对外部世界更加关注
美国社会文化开始更加包容和多元
1972年,尼克松访华,中方用传统北京烤鸭宴招待基辛格
改变美国外交历史进程,引发美国人对中餐情结的变鞍
炒杂碎遭到冷落,北京烧鹏变成了热门菜肥
中餐的地位并没有由此崛起
大多数中餐馆是快餐店,快援廉价
美国的中餐馆还有很大的上升空间
你好,欢迎每天听本芒。这次为你解读的书是
《来份杂碎》,讲的是中餐在美国的文化史。
说到“杂碎“两个字,你可能会想到羊杂、鸡
杂什么的,杂碎一般说的是动物的内脏,也
叫“下水“。不过,这本书里说的杂碎,还真
不是这样。在美国的中餐馆,“炒杂碎“是一
道历史悠久的名菜,做法很简单,就是用猪肉
片或鸡肉片混合豆芽、洋葱、芹菜、竹笋和荸
荞等等炒出来的一锅杂菜。
实际上,这道所谓的“名菜“原本是珠江三角
洲地区的一工作室公务员培训网络大学堂道农家菜,根本没有什么固定的做
法,里面的食材换成鸡肝、鸡股、土豆、萝卜
等等也没问题,基本上就是手头有什么就可以
炒什么。就这样一道菜,却在一百多年的时间
里被美国人认为是中国的“国菜“,想一想,
似乎有点匪夷所思。
除了“国菜“炒杂碎以外,美国的中餐馆里常
见的菜式还有西杏鸭、陈皮鸡、酸甜肉、酱油
鸡等等,听上去似曾相识,但实际上中餐里根
本就没有这些菜。当然,大名鼎鼎的左宗棠鸡
也在其中,传说这道菜是晚清名将左宗棠的发
明,但实际上它是20世纪50年代左右由台湾名
厨彭长贵创制的,这道菜跟左宗棠唯一的关系
就是这位厨师和左宗棠的祖籍都是湖南。
美国的中餐馆装修也很奇怪,你在美国电影里
估计也经常能看到相关的场景,大红灯筏、八
仙桌、雕花屏风,关二爷前面摆着香炉。看上
去好像都和中国有关系,但不知道为什么,昏
暗的灯光里总透着一股古怪的氛围。你要是去
海外旅游,在中餐馆里吃饭,吃到的菜和你在
祖国吃到的总不是一回事。
现在我们已经知道,美国的中餐不是正宗的中
餐。那么,中餐到美国之后,为什么变成了现
在的样子?这一百多年里,美国人对中餐和中
国文化的理解,或者说误解是怎样的?还有,工作室公务员培训网络大学堂
美国中餐文化的生成机制是怎样的呢?别看一
份杂碎不起眼,它背后却是非常复杂同时也非
常有趣的文化交流史。《来份杂碎》这本书,
恰恰对这段有趣的历史做了一个生动而完整的
梳理。
这本书的作者安德鲁.科伊是美国知名饮食文
化学者、作家,为《纽约时报》《洛杉矶时
报》《华尔街日报》等媒体撰写饮食文化类专
栏文章超过20年,并且是《牛津美国餐饮百科
全书》的作者之一。
这里特别要提一句,科伊的考据功力十分令人
佩服。这本书的英文原版是牛津大学出版社出
版的通俗学术书,书中有大量史料。这些史
料、文献、插图,都来自纽约公共图书馆、美
国国家档案馆、班克罗夫特图书馆等多家美国
著名图书馆馆藏,书中资料的真实性和权威性
是毋庸置疑的。科伊不仅把大量史料做了一个
全面的梳理,还组织成了非常有趣的故事。
下面,我将从书里写到的中美交流史上三个著
名的事件说起,分三个部分为你解读一下这本
书。
第一部分,我们先来看看中国菜最初留给西方
世界的印象是什么样的?
第二部分,我会带你了解一下炒杂碎是怎么变
成“中国国菜“的,还有,中餐馆和中国菜,
对美国文化产生了什么样的影响。
第三部分,我们一起来看看中美建宜昌公务员培训王老师工作室交之后,中
餐在美国又发生了什么变化,这种观念变化意
味着什么。
第一部分
进入第一个部分,先问一个问题:你是不是觉
得,中华美食文化博大精深,中国菜当然应该
是举世闻名?退一步说,外国人只要吃过正宗
的中餐,肯定立即折服,中国菜多好吃啊!
但实际情况可能令我们大失所望。好吃不好吃
是很主观的事情,别说国与国之间的差别了,
想想南北甜咸之争,就能明白这一点。至于中
餐在世界上的地位,这本书给了我们一个非常
清晰的外部视角,事实是,历史上大部分时
间,外国人觉得中餐既不好吃,也不高级。
那到底什么决定了所谓的“好吃“和,高
级“呢?我们从一段历史看起。
这第一段历史,发生在1844年7月,清朝钦差
大臣耆英和美方代表顾盛在澳门的望厦村会
面,准备签订中美《望厦条约》。这是清政府
与美国签订的第一个不平等条约,在近代史上
也是一个标志性事件。当时中英鸦片战争已经
结束,英国率先掇开了中国市场,这令美国人
非常眼红,他们也想在东亚开展贸易,扩大自
己的影响力。条约的主要内容就是美国要求在
通商、外交等方面,享有与英国同等的权利。
耆英和美方代表顾盛会面的时候,也就是两国
文化正式发生碰撞的那宜昌公务员培训王老师工作室个历史性时刻,究竟是
什么样子的我们已经无法知道了。可以知道的
是,虽然签订的是一项重大的不平等条约,但
气氛并不是剑拔弩张的。如果要用一个词来形
容双方的会面,这个词其实是尴尬。
根据人类学家们的观察,在各个文化中,“共
餐“,也就是一起吃饭,是非常重要的仪式,
一般都意味着开放、沟通、包容、接纳。这次
会面也是一样,两国最大的共识就是会面就要
一起吃饭,一起吃一次西餐,再一起吃一次中
餐。可惜的是,无论是中餐还是西餐,都吃得
不大顺利。
首先是语言不通,翻译也帮不了太多忙。文化
上的障碍太大,实在难以逾越。
第二是礼节上的差别。耆英一上来就问起了在
场所有美国人的年龄,接着,他出于尊敬,会
用自己的筷子夹菜给在座的美国人吃。我们知
道,在中国给别人夹菜是一种礼节,但在美国
可不是这样。顾盛等人只好掩藏内心的反感,
礼貌性地吃下去。半是回礼半是报复,美国人
也拼命给耆英他们添菜。吃完饭,耆英等人仔
细查看了美国人的衣服,从佩剑的腰带到汗湿
的衬衮,每一寸布料都不放过。美国人也赶紧
反过来查看中国人的服饰,从顶戴花翎看到玛
瑞扳指。
第三,精美的食物本身在缓解气氛上没有起到
任何作用。工作室公务员培训网络大学堂先是美方准备了西餐,但耆英和几
位亲信看到带血的牛肉和散发着腥味的奶酪,
毫无胃口,越发觉得这帮美国人果然是凶残的
恶魔,吃的食物也如此粗鄙。他们几乎一点东
西都没吃,只是喝酒。
而美国人呢,对于耆英邀请他们吃的,茶
果“也很看不上,他们在席上假笑,称赞厨师
手艺高超,但一出来脸上的欢乐就烟消云散,
互相抱怨说,刚才吃了一堆不知道是什么的又
恶心又恐怖的东西。而这次“茶果宴“,其实
就是最最精致奢华的宫廷盛宴一一满汉全席。
燕窗鸡丝汤、海参烩猪筋、鱼翅螃蟹羹这些寻
常百姓一辈子都吃不到的东西,却给美国人留
下了“中国人什么东西都往嘴里送“的可怕印
象。
其实,这种印象并不是到了顾盛这里才产生
的。早在1784年,美国的商船,中国皇后
号“第一次停靠在珠江口岸,完成了他们驶向
中国的首次航行。这些美国人记录了他们在广
州菜市场的经历,有人是这么写的:“菜市场
里有人卖狗肉、猫肉,还有考鼠肉和青蛙肉,
我相当吃惊。菜市场内的大部分猫狗都很肥
嫩,通常情况下还是活的,老鼠则肥硕无
比…...,“这样的记录奠定了美国人对中国饮食
的印象,而且在很长时间里,他们也并不希望
突破这样的印象。
17宜昌公务员培训王老师工作室84年,美国与中国可能分别是世界上最年轻
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1784年,美国与中国可能分别是世界上最年轻
与最古考的两个国家。不过,当时这个古老的
国家还在闭关锁国,而来自这个新兴国家的商
人们,用书里的话说,“既狡猷又狭隘,一心
只专注于牟利,尽管门外就坐落着一个有着博
大文化和古考传奇的中国,他们也视而不
见。“他们在清政府允许的小范围内经商,吃
西餐,喝葡萄酒,不学中文,也不打算尝试中
国饮食或其他东西。
所以,对中餐的抵触,一直延续到60年后的顾
盛等人。他们永远也没意识到,满汉全席背后
有着怎样的复杂文化,这顿饭的规格有多么
高。他们只想尽快跟中国人谈成生意,至于中
华饮食文化,他们没有任何兴趣了解。
这个故事本身并不奇怪,不过,它让我们意外
地看到:第一,在那段历史中,美国人其实和
清朝人一样封闭。真正的开放和沟通原来这么
艰难。第二,有开放的文化,才会有开放的口
味。很大程度上,口味不是食物决定的,而是
脑子决定的。
假如把饮食看作一份包含了文化信息的礼物,
那么这可能意味着,吃的人不仅要在味觉和胃
口上接受它,还必须在心理上接受它。工作室公务员培训网络大学堂心理上
的这个因素甚至可能更为重要。
第二部分我们就来看看中餐是怎么被美国人接
受,又怎么在美国落地生根,发展出一套奇异
的文化的。
我们还是从一段著名的历史讲起。这第二个事
件发生在望厦条约会面的半个世纪后,你一定
也熟悉,就是李鸿章出访。1896年8月,李鸿
章来到美国,此行目的是为了宣传洋务运动,
改善中美关系及保护在美华人的利益。这位70
多岁老人的到来,激起了美国普通民众对中华
文化的好奇。
8月未,他乘坐圣路易斯号汽船在纽约港口登
陆。纽约人倾巢而出,从唐人街到第五大道,
所有人翘首驻足,急切地等候这位身穿黄袍马
褂、年考体弱的大臣。自上岸开始,就有一列
步兵护送他前往第五大道33街的华尔道夫酒
店,那里已经为他准备好了皇室套房。李鸿章
每走一步,都有一大批报社记者争相记录他的
言行举止。
在华尔道夫酒店的高级晚宴上,李鸿章对那些
法国大餐几乎碰都没碰,仆人端上中餐时,他
才吃了起来。而端上来的中餐只有三道菜,一
份切鸡、一硼米饭和一碗青菜汤。
李鸿章在美国待了一周多,与此同时,纽约城
里掀起了一股中国热,人们纷纷涌入唐人街淘
古玩,吃中餐。吃的是什么样的中餐呢?就是
我们宜昌公务员培训王老师工作室一开始说的“炒杂碎“了。因为是由李鸿
章引起的中国热,这道菜就右“李鸿章杂
碎“。可奇怪的是,身为直隶总督、北洋通商
大臣的李鸿章,访美全程并没有吃这种农家
菜。但许多媒体在报道的时候都反复说,他吃
的是炒杂碎。原因很好理解,因为在李鸿章访
美的时候,杂碎是绝大多数美国白人唯一尝过
的中式食物,已经是他们心中中餐的象征了。
到底为什么会这样呢?你可能听说过19世纪50
年代左右,美国西部兴起的淘金热。就在那个
时候,不少人从中国东南泻海地区横跨太平
洋,到美国寻找财富,先是在旧金山,随后陆
续迁移到美国各地。他们寡言少语,吃苦耐
劳,并且善于随机应变,很快就适应了这里的
环境。他们挚矿、修铁路、务农,也开商店、
洗衣店、饭店,总之一切可以维持生计的活他
们都愿意干。
华人也把自己的饮食习惯带来了这里,他们每
到一个地方不久,就开始想办法找块地,种上
白菜、大葱之类的中国蔬菜。他们还舍不得放
弃榨菜、咸菜、干菜和传统的中式海鲜干货
等,很快开起贸易公司,专门贩卖这些东西。
这个时候的中餐馆主要是由华人劳工开的,也
是为华人劳工服务的。吃宜昌公务员培训王老师工作室吃中国菜,能缓解一
下他们的思乡之情。做菜的少有真正的大厨,
大多是现学的手艺。所以做的菜都是拿肉丝、
菜丝,再放点酱油,随便炒炒,没什么技术含
量,又快,很容易成为中餐馆的必备菜。至于
说口味,也就不那么讲究了。
实际上,当时的美国中餐厅最大的优势就在于
价格便宜。当时,在码头边上肮脏的帐篷餐厅
里点一份牛排、几个鸡蛋和一杯咖啡就要2.5美
元。但是在中餐馆里,1美元就能吃个痛快。
不仅价格便宜,而且中餐馆的经营态度还十分
专业,上菜快,环境收拾得井井有条,而且非
常具有亲和力。很快,中餐馆吸引的就不只是
中国客人了。
但是,物美价廉,奠定了它的阶级属性。在之
后的100多年里,中餐馆一直是典型的工人阶
级餐馆、平民餐馆。在上流人士遵照复杂的社
交礼仪吃高级法餐的时候,那些为了实现美国
梦而辛苦工作的平民,还有具有反叛精神、自
称波西米亚人的作家和艺术家,纷纷来到具有
异样风情的中餐馆。他们在这里欢歌谈笑,举
杯畅饮,纵情声色。深夜的中餐厅总是热闹非
凡,充满了都市生活的活力。
1910年左右开始,许多杂碎店有了机械钢琴,
随之而来的是音乐、舞蹈等娱乐表演。1924
年,百考汇大街上已经有了14家大型杂碎爵士
乐餐厅。几乎所有的中式俱工作室公务员培训网络大学堂乐部饭店都严格迎
合美国大众的品位,提供符合大众口味的杂
碎,有暗淡膜胧的灯光、不停不歇的音乐、单
调乏味的歌舞和大量的炒面。顾客大多是饥肠
转辅的年轻人。从11点到半夜,几百人在厅里
欢呼跳跃。顾客们似乎很喜欢一边吃着炒面和
大葱,一边热烈地鼓掌欢呼。
关于中餐馆的特殊魅力,作者科伊在书中有几
句话是这么写的:“在这种地方,冷酷的歌舞
女郎谈论起男朋友,警察爱上了黑帮匪徒的女
人。夜间时分混在一群流氓、妓女和演员之间
吃下一碗杂碎,就意味着你是个阅历丰富的
人c
回到李鸿章访美这件事,我们会发现,李鸿章
和贫苦华工代表的不可能是同一种中国文化,
但是在当时的美国人看来,这两者之间没有什
么差别。这个过程所反映出来的,与其说是中
餐的扭曲和变形,不如说是美国文化在想象外
部世界,并在这种愚象中,对外部世界进行整
合和吸收,形成新的美国文化。
在《望厦条约》签订的时候,美国还是一个抱
着强烈自我优越感的孤立主义国家,但到19世
纪未20世纪初,他们已经开始从更大的范围内
来理解自己和其他文化了。作者科伊写道,李
鸿章访美后不久,美国就进入了一个新的时
代。一方面,他们对外部世界更加关注;工作室公务员培训网络大学堂另一
方面,美国社会的文化也开始呈现出更加包容
和多元的特点。所以,美国人在这个时候开始
真正接受和喜欢炒杂碎,并不是偶然。
到20世纪30年代,杂碎已经成了一种便宜、有
趣,又能饱腹的美式食物,跟火腹鸡蛋、咖啡
饼干和炜肉一样,在美国人的日常饮食中占据
了一席之地。乍一看,我们似乎很难理解这种
又烂又软的酱油色炜菜有什么好的,怎么就成
了中国菜的代表,但仔细想意,不难理解。
美国人青睐杂碎,不仅仅是因为它原料丰富,
备菜方式特别,散发着遥远的东方气息。也不
光是因为它便宥、饱腹,能带给人一种深沉的
满足感。更大程度上讲,是因为杂碎渗透进了
更广阔的文化,它的意义一直在随着环境而改
变。
所以,应该这么理解:中餐到了美国之后,随
着时间的推移,已经形成了一套和中国本土截
然不同的传统。而炒杂碎、左宗棠鸡这些菜,
不应该把他们看成美式中餐,而是中式美餐,
它们代表的,其实是美国文化。
第三部分
如果说美国的中餐已经不能算中餐,那么正宗
的、高端的中餐究竟有没有机会被西方世界所
真正认识和接受呢?接下来的第三部分,我们
再来看一段历史,这段历史或许能帮助你找到
答案。
时间到了1972年,宜昌公务员培训王老师工作室这一年在中美两国之间又发
生了一件大事,你可能已经想到了,就是尼克
松总统访华和中美建交。
这是国际外交史上一个相当重要的转折点,它
标志着两个势不两立的敌对国开始朝着友好的
关系迈进了。这段复杂的友谊历程,被记者、
学者和与会人员详细记录了下来。但这浩如烟
海的历史档案中却很少谈到食物,尤其是中式
食物在整场事件中的重要性。实际上,尼克松
的访华不仅改变了美国外交的历史进程,还引
发了美国人对中餐情结的变革。
在尼克松访华之前,当时的美国国务卿基辛格
等人曾作为先遣队秘密来到北京,跟中国的国
家领导人会面,商谈尼克松访华和中美关系正
常化的问题。那是1971年7月9日,基辛格的
飞机在北京降落,一列车队载着他们来到了专
供外国贵宾下榻的钓鱼台国宾馆。跟他会面的
是周恩来总理,他们两个人开始对中美关系的
未来进行了辩论和讨论,讨论变得很激烈,气
氙一度有些紧张。他们谈到中南半岛的问题
时,周恩来突然说:“中南半岛的事,又得谈
很久了。不如我们先休息一会儿吧。不然的
话,您会太过紧张,而鸭肉也会变凉的。“
接下来,周恩来招待基辛格等人吃了一顿饭,
而这是令在场所有美国人一生难忘的一场宴
工作室公务员培训网络大学堂席。这是一桌齐全的传统北京烤鸭宴,主菜是
饱满多油的鸭肉,配上咸甜交织的浓郁酱汁,
再和着葱丝和黄瓜丝,裹在薄薄的荷叶饼里
吃,味道既鲜嫩又酥脆。除了鸭肉外,胭皮、
鸭掌、鸭胁和鸭头也都各自做成菜品,骨头也
做成了汤。成熟考练的东道主周恩来熟练地包
好肉卷,拿给这些贵客享用。人们吃着肥嫩的
鸭肉,淅渐地,先前的紧张气氛开始缓和,随
后便烟消云散。
回到会议室之后,烤鸭的美味使整个房间都弥
漫着和谐的气氛,很快,双方的谈话就回到了
尼克松总统访华的友好主题上来。后来,这就
成了美国先遣小组数次访华时中方反复遵循的
招待模式。每当争议趋于白热化,周恩来就会
建议大家吃个饭,吃烫鸭。结果我们大家都知
道,这次会谈非常成功。
第二年2月,尼克松来中国,国宴也同样是一
个重点。对中国来说,这不光是一场宴会,更
是一场初入国际舞台的交谊会。对于外部世界
来说,它标志着中华人民共和国正在逐步走向
开放。中方精心筹划了这场宴会的每一个细
节,征集全国一流厨师到人民大会堂准备佳
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第二年2月,尼克松来中国,国宴也同样是一
个重点。对中国来说,这不光是一场宴会,更
是一场初入国际工作室公务员培训网络大学堂舞台的交谊会。对于外部世界
来说,它标志着中华人民共和国正在逐步走向
开放。中方精心筹划了这场宴会的每一个细
节,征集全国一流厨师到人民大会堂准备佳
相。
在美国,数百万民众一边吃早餐、一边在电视
机前收看各大电视台的电视转播。尼克松夫妇
拿起筷子的那一幕,令他们吃惊不已。周恩来
起身为中美人民的友谊祝酒,显得热情而又优
雅,给了美国民众深刻的印象。至于菜呢,不
是烤鸭了,席上有绵软的竹笋蛋汤、三丝鱼
翅、红烧明虾、椰子蒸鸡和冷杏仁糊等等。另
外还有豌豆煜土豆泥、炸春卷、梅花饺子和炸
年糕之类的点心。这些都被美国人民一一看在
眼里。
紧接着,具有中国特色的食物在美国社会掀起
了风潮,这是继李鸿章访美之后的又一场中国
热。人们纷纷报班学习中文、做中餐;百货商
店里疯狂出售中国的手工艺品,连中山装也很
快就销售一空;出版商竞相刊印与中华人民共
和国有关的书籍;中餐店也骤然生意红火,顾
客监门。炒杂碎遭到冷落,北京烤鸭变成了热
门菜育。
这段历史让我们很清楚地看到,美国的中餐也
好,美国人对中餐的看法也好,关键不在中餐
本身,而在于各自的视角和彼此之间的关系。
外交的开放也让西方人第一次看到工作室公务员培训网络大学堂了真正的中
餐。
不过,中餐的地位并没有由此崛起。事实情况
是,从70年代到现在,似乎已经公认“中国菜
世界第一“,而中餐馆也确实在美国遍地开
花。2010年,美国共有4.6万家中餐馆,超过
麦当劳、汉堡王和肯德基的总和。美国人每天
要吃250多万份中餐,一年下来能赚200亿,
占美国餐饮业一成的营业额。
不过,大多数中餐馆都是快餐店,并不以高端
品质闻名,而是依然靠快捷廉价取胜。中餐煎
炸焘炒的焘饪方式,也从没给西方人留下优雅
的印象。在洛杉矶,八成以上的餐馆卫生能达
到A级,但六成的中餐馆却是B级。
这再一次让我们看到交流的难度。一种文化
中,简单粗浅的部分总是最容易被模仿和复制
的,而越是复杂的、精华的部分,就越难以真
正传播和理解,因为它背后的潜台词太多了。
最典型的例子就是菜名翻译,炒饭、炒面好
说,夫妻肺片“和“佛跳墙“就难多了,那
如果是《射雕英雄传》里黄蓉自创的菜肴“二
十四桥明月夜“呢?
回到之前提出的问题,中餐有机会在美国、在
世界走向高端吗?这本书没有讨论这个问题,
但我们还是可以从中看出线索。餐馆能开到什
么样的程度,建立什么样的形象,必然反映着
它背后的文化实宜昌公务员培训王老师工作室力如何。照目前来看,美国的
中餐馆还有很大的上升空间。
这本书就为你解读到这里了,我们一起来总结
宏
第一,我们从中美外交交流史上的三个著名事
件出发,梳理了美国的中餐史。
这三个事件是望厦条约的签订,李鸿章访美和
尼克松访华。历史让我们看到了中餐的特殊演
变路径,也让我们看到了文化传播的一些有趣
现象。
第二,我们都认为中国菜的高级和精妙是不证
自明的,实际上中国菜最初给西方留下的印象
是粗鄙和恐怖。这说明,口味很大程度上是社
会心理因素决定的,是非常主观的。另外,在
最初的海外活动中,美国人也表现出相当的封
闭性。
第三,炒杂碎之所以成为中国菜的代表,一方
面是因为它是最早跟随华人劳工传入美国的菜
相,另一方面还因为它除了简单廉价外,还具
有强烈的包容性,非常符合美国这个移民国家
的特点。美国中餐,其实是在美国的环境下发
展出来的独立传统,本来就和所谓,正宗的中
餐“关系不大。
第四,70年代以来,中美关系改善,沟通增
多,中餐也有了新的发展。但美国的中餐其实
并没有摆脱廉价饮食的地位,这也意宜昌公务员培训王老师工作室味着,真
正深刻的文化交流具有相当大的难度,双方也
都有很长的路要走。
撰稿:苗炜工作室
工作室公务员培训网络大学堂脑图:刘艳导图工坊
转述;成亚
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